Предлагаем купить асфальт в Москве от производителя. Быстрая доставка асфальтобетона!

Как сделать эл проводку в деревянном доме

Предлагаем купить речной песок в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Дерево в нашей стране издавна остается основным строительным материалом. Его использовали многие поколения наших предшественников.

Оно пользуется большой популярностью для строительства современных экологически чистых зданий из рубленного бревна, оцилиндрованного или клееного бруса, каркасных конструкций.

Электроэнергия значительно облегчает решение повседневных бытовых задач населения. Без его использования не обходится ни одна постройка.

Однако, массово пользуясь электричеством в частном доме из дерева, не все владельцы хорошо представляют те опасности, которые у них создаются и даже преобладают по отношению к рискам жильцов городских зданий из камня, кирпича, бетонных плит.


Особенно это касается тех, кто стремится сочетать преимущества дизайнерских замыслов скрытой проводки с конструкциями деревянных домов.

Содержание
  1. Опасные свойства древесины в строительстве
  2. Способность к возгоранию
  3. Усадка в деревянном доме
  4. Как безопасно смонтировать кабель в скрытой проводке дома из древесины
  5. Особенности выбора кабеля
  6. Материал токопроводящих жил
  7. Материал изоляционного слоя кабеля
  8. Требования ПУЭ
  9. Принцип работы короба для скрытой электропроводки
  10. Конструкции коробов для скрытой электропроводки
  11. Защита проводки от усадки
  12. Возможность появления конденсата
  13. Главные требования, предъявляемые к проводке
  14. Основные этапы
  15. Проект
  16. Ввод в дом
  17. Прокладка кабеля в земле
  18. Прокладка кабеля по воздуху
  19. Распределительный щиток
  20. Открытая внутренняя проводка
  21. Трубы гофрированные электротехнические
  22. Электротехнический короб
  23. Открытый кабель
  24. Скрытая внутренняя проводка
  25. Металлические трубы
  26. Под штукатурку
  27. Выбор коммутационных аппаратов
  28. Защитное заземление
  29. Испытательные работы
  30. Какая электропроводка подходит для деревянного дома
  31. Открытая или закрытая
  32. Основные требования к электропроводке в деревянном доме
  33. Нормативные документы
  34. Составление схемы
  35. Подготовка проекта электроснабжения дома
  36. Выбор кабеля и электроустройств
  37. Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя на вводе
  38. Номинал и тип автомата для однофазного питания
  39. Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция
  40. Установка распределительного щитка
  41. Укладка кабеля
  42. Электромонтаж распределительных коробок
  43. Установка выключателей и розеток
  44. Установка осветительных приборов
  45. Насколько сложна работа по замене проводки
  46. Устройство заземления и монтаж УЗО
  47. Ошибки при монтаже
  48. Меры противопожарной защиты
  49. Основные требования к электропроводке в деревянном доме
  50. Вход электрической линии в дом
  51. Установка распределительного щитка
  52. Видео: пример установки УЗО
  53. Цены на устройства защитного отключения (УЗО)
  54. Как сделать проводку в деревянном доме — от щитка до точек потребления
  55. Способы открытого размещения проводки
  56. Видео: ретро-проводка на деревянных стенах
  57. Видео: открытая проводка в деревянном доме с использованием кабель-каналов
  58. Скрытая проводка в деревянном доме
  59. Видео: размещение скрытой проводки в металлических трубах
  60. Ввод электрической линии в строение
  61. Подземный ввод проводки
  62. Воздушный ввод кабеля
  63. Проводка по дому
  64. Установка щитка ВРУ
  65. Дальнейшая разводка

Опасные свойства древесины в строительстве

С точки зрения электрической опасности деревянный дом обладает двумя потенциальными свойствами:

  1. высокими горючими характеристиками древесины;
  2. изменением габаритов, подвижности общей конструкции из-за постепенного усыхания, потери влажности.

Оба этих фактора следует обязательно учитывать при строительстве и эксплуатации здания.

Способность к возгоранию

Пожароопасность дерева частично снижает пропитка специальными сортами растворов особых веществ — антипиренов на основе сернокислых или азотнокислых аммонийных солей, которые при повышении температуры плавятся, покрывая своим слоем древесину и дополнительно создавая газовыделение, блокирующее горение.

Такая пропитка не изменяет структуру, красивый внешний вид текстуры волокон, их механические свойства. Но ее назначение — всего лишь ограничить на непродолжительный срок начальное возгорание поверхностного слоя от воздействия открытого огня.

При возникновении короткого замыкания с отказом и образованием электрической дуги или другого способа поджога, особенно связанного с возгоранием нефтепродуктов, пропитка антипиренами не поможет. Она создана для того, чтобы обеспечить небольшую задержку времени для начала массового распространения огня по всей конструкции дома, дать возможность жильцам выскочить из начавшегося пожара и сохранить свою жизнь.

Этот вывод легко сделать, если посмотреть видеоролик Владимира Строй об испытании противопожарной пропитки.

Экспериментальная оценка работоспособности такого метода специалистами пожарной инспекции полностью подтвердила ее назначение.


Это значит, что рассчитывать на защиту древесины от огня подобным образом совсем не стоит, а надо применять другие, более эффективные меры безопасности при монтаже электропроводки.

Усадка в деревянном доме

Естественное сокодвижение является необходимым условием роста любого дерева. За счет этого в его составе всегда существует влажность, которая в строительных конструкциях, расположенных на воздухе, постепенно уменьшается. При этом происходит незначительное изменение габаритов.


Стены домов набирают последовательным расположением бревен. Когда каждое из них хоть немного усыхает, то происходит общее снижение высоты стены. Этот процесс называют усадкой.


При возведении здания строители учитывают ее проявление, применяют различные технические решения, позволяющие предотвратить усадку трехметровой стены до 20 см высоты. Для этого выполняют специальные конструкции защит на оконные и дверные проемы, а также для крепления крыши.

Они выполняются разными способами.

При монтаже скрытой электропроводки следует учитывать усадку и прокладывать кабели таким образом, чтобы постепенно изменяющаяся геометрия здания не причинила вреда их механическому состоянию: исключить обрывы и передавливания.

Как безопасно смонтировать кабель в скрытой проводке дома из древесины

Правилами электрической безопасности предусматривается, что даже в процессе заводского производства кабеля может быть допущен брак, который станет причиной короткого замыкания и образования дуги. Усугубить вероятность ее возникновения могут различные сочетания строительных и эксплуатационных факторов, включая ошибочные действия со стороны человека.

Поэтому к конструкции кабеля, применяемого в деревянном доме, предъявляются повышенные требования. А выполнять электрическую проводку случайно приобретенными и недопустимо. Они могут стать первоисточником пожара.

Особенности выбора кабеля

Материал токопроводящих жил

Сразу напомним, что современные правила в домашней проводке запрещают использовать алюминий тоньше 16 мм квадратных для одной жилы. Причин для этого очень много. Среди них преобладают:

  • повышенная ломкость металла;
  • пластичность алюминия от действия механических нагрузок;
  • высокая теплопроводность;
  • быстрообразующаяся оксидная пленка на поверхности, создающая высокое переходное сопротивление электрическим контактам;
  • образование гальванических процессов с медными сплавами;
  • быстрый разогрев при горении на воздухе, как у бенгальских огней, в то время как медь в подобной ситуации охлаждается.

Поэтому всю проводку внутри современного жилого дома выполняют только из меди.

Материал изоляционного слоя кабеля

Диэлектрические материалы любого токоведущего проводника могут обладать одним из трех противопожарных свойств:

  1. гореть;
  2. не поддерживать горения:
  3. обладать стойкостью к открытому огню.


По этому принципу кабельная продукция сертифицируется и маркируется разными способами. Например, по аббревиатуре кабеля ВВГ можно сделать вывод, что его изоляционный слой поддерживает горение. Его нельзя использовать при монтаже электропроводки в деревянном доме.

Если же в обозначении добавлена аббревиатура «нг» (пример — ВВГнг), означающая негорючие свойства изоляции, то такой кабель не поддерживает горение. Его и следует выбирать для прокладки в деревянном здании.

Огнестойкие кабели используются для групповой прокладки на промышленных объектах. Они обладают сложной конструкцией и очень высокой стоимостью. Из-за значительной цены их не используют в домашнем строительстве.

Противопожарные свойства кабеля, не поддерживающего горение

Диэлектрический материал оболочки специально подбирается по стойкости к пожару. В скрытой электропроводке дома из дерева допускаются к монтажу только кабели, изоляция которых не распространяет процесс горения.

Короткий видеоролик Вовы Маркова «ВВГнгLS — негорючий кабель» показывает различные возможности изоляционных слоев противодействовать влиянию открытого огня.

Изоляционный слой в этой конструкции при контакте с пламенем процесс горения не распространяет, но он под длительным воздействием высокой температуры может изменяться — плавиться. А это приводит к короткому замыканию и дальнейшему развитию пожара.

Кабели с маркировкой «нг», как и все остальные элементы электропроводки, не должны создавать прямой контакт с древесиной. Их необходимо отделять от нее негорючим слоем — металлом.

Требования ПУЭ

Основной документ электриков своим пунктом 7.1.38 четко указывает на три требования для домашней проводки в деревянном доме:

  1. создавать герметичные металлические пространства из труб или коробов для скрытого размещения в них всей электропроводки;
  2. запретить применение кабелей, поддерживающих горение;
  3. обеспечить доступ к любым поврежденным элементам схемы для замены.

За счет первого требования вся электропроводка помещается в корпуса, способные локализовать процесс возгорания и предотвратить его развитие. Это необходимо выполнять потому, что кабели проходят по всему дому, полностью скрыты от наблюдения. В любом месте может возникнуть возгорание. Найти его быстро, даже обнаружив начало задымления, практически невозможно.

Опытные пожарники, имеющие при себе соответствующее оборудование, не способны качественно применить его к источнику огня — необходимо найти место возгорания электропроводки в стене, да и еще добраться до него. За это время пламя полностью перекидывается на строительную конструкцию, когда потушить его становится проблематично.

Ситуацию может усугубить сухая древесная пыль, скопившаяся во всех щелях. Под действием высокой температуры она взрывается и разносит огонь по всему зданию.

Принцип работы короба для скрытой электропроводки

Электрические защиты из автоматических выключателей и призваны ликвидировать токи коротких замыканий, перегрузок, утечек. Однако, они являются техническими устройствами, а, значит — могут совершить отказ в работе или не почувствовать повреждение, если неправильно настроены или подобраны.

Особенно опасны перегрузки токов и неправильно подобранные под них автоматы и провода. Зона срабатывания теплового расцепителя предусматривает питание электросхемы повышенным током, а плохая, — перегревается от него. Вот и создастся источник пожара.

В подобной ситуации спасти может только отсутствие притока свежего воздуха, подпитывающего огонь, который не допускает герметически выполненный корпус из прочного металла. За счет перекрытия доступа кислорода происходит самостоятельная ликвидация пожара.

Конструкции коробов для скрытой электропроводки

Наиболее доступно прокладывать кабели в металлических трубах и соединять их концы специальными контейнерами с крышками. Для установки выключателей, розеток, распределительных коробок используют металлические подрозетники и их аналоги с герметизацией ввода для кабеля.


При сборке составных деталей короба может использоваться:

  1. резьбовое соединение;
  2. или сварка.

При первом способе обязательна электрическая связь всех труб и коробок между собой дополнительными проводами через клеммные зажимы под винт.

Однако изготовить их и правильно смонтировать внутри конструкции деревянного дома довольно сложно. Поэтому многие электромонтажники упрощают работу, а часть заказчиков поддерживает их, желая сэкономить на материале и оплате труда.

Для монтажа кабелей предлагаются пластмассовые или металлические гофрированные трубы, которые легко изгибать в нужном направлении. При этом почему-то умалчиваются свойства распространения открытого огня и поддержания горения пластиковой гофры.


Да и с металлическими гофрами не все благополучно. Дело в том, что ток короткого замыкания способен создать электрическую дугу порядка 5000 градусов. Такой температуры вполне достаточно для прожигания тонкостенной конструкции металла гофры. А через образовавшуюся полость огонь успешно прорывается наружу к древесине.

К подобным рекомендациям следует относиться критически, ведь требования ПУЭ написаны на основе очень большой печальной статистики пожаров и происшествий. Их следует не только соблюдать, но понимать, представлять последствия нарушений.

Особенности замены элементов поврежденной электропроводки

Внутри герметичного короба необходимо предусмотреть установку снимаемых крышек, обеспечивающих доступ к кабелю для его замены при выявлении неисправности.

Это требование ПУЭ учитывается на этапе создания . В противном случае любое повреждение силового кабеля создаст массу неудобств владельцу дома.

Защита проводки от усадки

«Проседание» стены с вмонтированной в нее металлической трубой, расположенной по , может привести к механическому нарушению кабеля.

Этот случай необходимо обязательно предусмотреть исключением:

  • жесткого соприкосновения строительных материалов с трубой герметичного короба;
  • деформации трубы за счет включения компенсирующих конструкций, предотвращающих усилия сжатия от усадки.

Возможность появления конденсата

Мы все прекрасно понимаем, что содержащаяся в воздухе влага при охлаждении выпадает каплями, концентрируясь на окружающих поверхностях.


Герметически закрытый корпус с кабелями расположен внутри стен. На него со стороны комнаты сквозь розетки и выключатели действует теплая температура, а с противоположной — улицы через мостики холода. Этот процесс по-разному проявляется в теплом, умеренном климате и условиях морозной зоны.

Жители холодных областей могут всю долгую зиму наблюдать, как капли влаги появляются на розетках, снижая общую . Практика показала, что предотвратить образование конденсата в скрытой проводке очень сложно.

Для этого требуется выполнить ее полную теплоизоляцию. Простых конструкторских решений, позволяющих в ограниченном металлическом пространстве предотвратить конденсат, пока не предложено. Эффективно устранить перепад температур в трубах для скрытой проводки такого расположения проблематично даже при морозе до 20 градусов.

Владельцы деревянных домов с правильно выполненной скрытой проводкой холодной зимой безуспешно борются с образованием влаги внутри короба. Желаете повторить их эксперименты? Знаете, как это сделать? Поделитесь своим опытом.

В качестве дополнительного материала по теме статьи рекомендуем к просмотру видеоролик владельца Сами с усами «Электропроводка в деревянном доме»

Задавайте вопросы по скрытой проводке в деревянном доме, рассказывайте друзьям о прочитанном материале с помощью кнопок соц сетей.

Согласитесь что частный загородный дом, полностью выполненный из дерева, это, конечно, круто и красиво. Деревянное строение обладает многочисленными достоинствами. Оно тёплое и прочное, с идеальным уровнем влажности, а что касается экологического баланса, то ни один строительный материал даже в сравнение не идёт с натуральным деревом. Но при всех преимуществах у такого дома есть один существенный недостаток, пожарные называют подобные строения «сгораемым материалом». А так как причиной возникновения пожаров зачастую становится электричество, самой актуальной проблемой была, есть и будет проводка в деревянном доме. По статистике пожарных организаций на её долю приходится половина всех возгораний в зданиях, выстроенных из деревянного бруса.

Главные требования, предъявляемые к проводке

Монтаж электропроводки в деревянном доме отличается особенными требованиями. Ввиду того, что строения из дерева относятся к категории пожароопасных, то и условия прокладки силовых кабелей и проводов совсем иные. Поэтому не стоит думать, раз вы умеете отличать «фазу» от «ноля» или меняете розетки с выключателями, то и вся электрика в деревянном доме своими руками вам будет по плечу.

Желательно, чтобы весь объём работ (от подведения электричества к дому и вплоть до установки последнего светильника) выполняли профессиональные электрики. Но так как среди людей этой профессии тоже встречается немало халтурщиков, каждому владельцу частного деревянного домостроения полезно будет знать основные принципы, требования и правила монтажа электропроводки, чтобы оценить потом качество выполненной работы.

  • Проводка бытовой электрической сети в деревянном доме выполняется кабелем, имеющим негорючую оболочку и низкий уровень выделения дыма. Такой кабель вы легко сможете отличить по маркировке, в его аббревиатуре обязательно присутствуют буквы «нг» (не поддерживающий горение). Его внешняя оболочка сделана из негорючего поливинилхлорида, это качество достигается за счёт использования при изготовлении специальных пластикатов. У проводников такого типа снижен уровень выделения дыма, он при пожарах является особенно опасным фактором, ведь дымовая завеса ухудшает светопроницаемость и мешает проведению аварийно-спасательных работ.
  • Разводка должна быть выполнена таким образом, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током людей и домашних животных.

  • Запрещается прокладка электрической проводки в деревянном доме вблизи нагреваемых поверхностей (дымоходы, печи, камины).
  • Необходимо полностью исключить вероятность возгорания кабеля и перехода огня на деревянные поверхности в случае, если возникнет короткое замыкание.
  • Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме выполняется только по несгораемым конструкциям.
  • Проведенные кабели и провода, а также установленные коммутационные аппараты должны быть с такими эксплуатационными характеристиками, чтобы иметь достаточный запас для потребляемой суммарной мощности.
  • Не допустим нагрев проводников и соединительных электрических узлов.

Важно помнить! Не стоит улучшать интерьерное оформление деревянного домостроения путём снижения уровня безопасности. Пытаясь решить эстетические проблемы, можно вызвать катастрофические последствия.

Основные этапы

Поэтапно весь процесс монтажа электропроводки в деревянном доме можно поделить на несколько основных шагов:

  • Расчёт общей мощности, которая понадобится для всех потребителей электроэнергии (бытовые электрические приборы, электроинструмент, осветительная сеть).
  • Перед тем, как сделать проводку в деревянном доме, обязательным является составление схематического проекта.

кликните для увеличения

  • На основании схемы и расчётных данных по нагрузке производится подбор и покупка материалов (провода, кабели, коммутационные аппараты, элементы защиты).
  • Выполнение ввода от магистральной линии электропередачи до дома.
  • Установка и сборка распределительного щитка.
  • Монтаж внутренней проводки (в деревянном доме применяют варианты скрытой и открытой прокладки проводников).
  • Установка коммутационной аппаратуры и осветительных элементов (розеток, распределительных коробок, выключателей, люстр, светильников, бра).
  • Монтаж защитного заземления и УЗО.
  • Лабораторные испытания, проверка работы бытовой электрической сети и оформление соответствующей документации.

Проект

Электропроводка в деревянном доме своими руками начинается с составления проекта.

По сути это должен быть план дома, на котором указываются все элементы освещения, места установки розеток и выключателей, а также бытовых электроприборов, требующих индивидуальной линии (кондиционер, варочная панель, духовой шкаф, водонагреватель).

Желательно на чертеже обозначить максимальную мощность электроприборов.

Осветительная нагрузка подключается отдельной линией к индивидуальному автомату (если дом очень большой, их может быть несколько – на каждую комнату либо на каждый этаж). Необходимо предусмотреть отдельный автомат для дворового освещения.

кликните для увеличения

Также индивидуальными линиями запитываются розетки в разных комнатах. Если домик небольшой и комнат немного, все розетки можно подключать от одного автомата. Исключение составляет кухня, на ней столько мощных бытовых приборов, что обязательно необходима отдельная линия.

Таким образом, вы разбиваете всю бытовую электрическую сеть своего дома на группы, теперь по каждой из них посчитайте максимальную нагрузку. Для этого суммируется мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Исходя из полученных цифр выбирается мощность вводного и отходящих автоматов.

Ввод в дом

Вводной участок, от магистральной линии электропередачи до распределительного щитка, считается наиболее ответственным. Есть два способа, как правильно подвести электричество к дому.

Прокладка кабеля в земле

Это более надёжный способ, потому что проводник полностью скрыт и не подвергается никаким внешним воздействиям. Кроме этого в случае короткого замыкания и возгорания, исключена возможность того, что пострадают люди или имущество. Благодаря такой высокой пожарной безопасности, подземный ввод особенно рекомендован для деревянных домостроений. К тому же он совершенно не портит внешний вид участка.

В то же время потребуются немалые затраты. Нужно будет прокопать траншею глубиною не менее 0,8 м. Если проход в дом будет осуществляться через фундамент, потребуется установка толстостенной металлической гильзы. Да и сам кабель желательно защитить от химического воздействия грунта, микроорганизмов и грызунов, давления корней растительности. Для этого его не просто располагают в траншее, а предварительно протягивают в металлической трубе или гофре.

Подземный способ желательно использовать на этапе, когда новый дом только строится, так можно обдумать прохождение всех коммуникаций заранее.

Прокладка кабеля по воздуху

Если строение уже возведено, то более дешёвым, удобным и лёгким вариантом будет воздушная линия. Выполняется отпайка от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи.

Запомните главное! Ни вы, ни ваши знакомые даже с самым высшим электротехническим образованием не имеют право подниматься на эту опору для выполнения подключений. Такую работу делают электрики из штата энергоснабжающей организации, обслуживающей данную ЛЭП (у них на это есть специальный допуск).

Его изоляционный слой выполнен материалом, который выдерживает перепады температур, солнечные лучи и атмосферные осадки. Под слоем изоляции провод СИП имеет не только токопроводящие жилы, но и стальной трос, что обеспечит хорошую натяжку. В случае использования другого кабеля, его нужно будет зафиксировать с помощью хомутов на дополнительном несущем тросе, также натянутом между опорой и домом.

Ещё один важный нюанс. Если пролёт получается более 20 м, то нужно устанавливать дополнительную опору, иначе провис будет большим, что увеличивает механическую нагрузку на провод.

В дом воздушный ввод заводится через просверленное в стене отверстие, в которое монтируется кусок металлической трубы. Очень важно, чтобы на пути прохождения провода не было высоких кустарников и деревьев, хозяйственных построек.

Распределительный щиток

Сейчас Энергонадзор требует в частных загородных домах устанавливать два распределительных щитка. Один из них должен находиться за пределами дома, в нём монтируется счётчик электрической энергии. Это делается для того, чтобы контролёр мог в любое время прийти и проверить показания счётчика.

Второй щиток располагается внутри дома, он соединён с тем, что на улице, электрическим кабелем. В нём будут располагаться вводной и отходящие автоматы, устройства защитного отключения УЗО.

В деревянных строениях следует устанавливать навесные распределительные щиты, которым необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и пыли. К щитку всегда должен быть свободный доступ.

Открытая внутренняя проводка

Открытая электропроводка в деревянном доме (её по-другому называют наружная) может выполняться тремя вариантами. Вкратце рассмотрим каждый из них.

Трубы гофрированные электротехнические

Сейчас не проблема купить гофрированные гибкие трубы. Материал их изготовления – специальный пластик, который не поддерживает горение. В них необходимо провести кабель, причём в одной трубе можно размещать два, а при необходимости и больше проводников.

Открытая проводка в деревянном доме быстро и легко выполняется своими руками, но у неё имеются существенные недостатки. Вряд ли несколько рядов гофрированных труб добавят эстетики вашему помещению. А с учётом того, какие сейчас бывают нагрузки, и сколько различных бытовых электроприборов имеется в доме, таких рядов может быть от пяти и более.

К тому же, когда в гофрированную трубу уже протяните кабель, её практически не получится ровно уложить, она не будет натянута как струнка, всё равно в нескольких местах появятся провисы. Такие изгибы тоже смотрятся не очень симпатично.

Ещё один недостаток – гофрированная труба отлично собирает на своей поверхности пыль, удалить которую можно только при помощи пылесоса, но не везде это удобно сделать.

Электротехнический короб

Такие электротехнические короба по-другому ещё называют кабель-каналами. Наибольшее распространение получили короба из пластика, который не поддерживает горение, а при плавлении не выделяют вредных веществ. Они доступны по цене, имеют различную цветовую гамму, бывают на одну и более секций (в таких можно прокладывать сразу несколько кабелей, которые идут в одном направлении).

Ещё одно преимущество коробов в том, что с помощью них электропроводка в деревянном доме своими руками выполняется без особых проблем и трудозатрат. Вам не понадобятся какие-то особенные инструменты, приспособления, опыт и навыки. Электротехнические короба можно приклеить к стенной поверхности (чаще всего для этого используют жидкие гвозди) либо просверлить отверстия и зафиксировать при помощи саморезов. После этого в кабель-каналы укладываются проводники и закрываются сверху защёлкивающейся крышкой.

Но и недостатков у электротехнических коробов тоже хватает. Самый главный связан с тем, что деревянный дом со временем неизбежно будет давать усадку. Это приведёт к сдавливанию коробов, в результате слетят крышки, а сами кабель-каналы потрескаются.

Чтобы аккуратно выполнить монтаж коробов потребуются всевозможные дополнительные детали – повороты, стыки, уголки, заглушки. И нельзя сказать, что эта прокладка украсит ваше помещение, вид всё равно получается каким-то скучным, похожим на офисный.

Открытый кабель

Открытая проводка в деревянном доме, выполненная незащищённым кабелем прямо по стенным поверхностям, считается наиболее оптимальным вариантом. Но такой внешний вид получается совсем унылым, потому что под кабель необходимо смонтировать металлическую или асбестовую прокладку.

Соблюсти все требования безопасности и при этом сделать помещение оригинальным можно с помощью ретро проводки, которая в последнее время набирает популярность. Специальный кабель прокладывается на фарфоровых изоляторах, получается красиво, особенно если и дизайн вашего интерьера соответствует ретро стилю.

Скрытая внутренняя проводка

Вообще-то скрытая электропроводка в деревянном доме не рекомендуется, но если соблюсти все требования и нормативы по пожарной безопасности, то такой способ вполне допустим. Сразу стоит отметить, что он обойдётся дороже в плане материальных затрат. Но если вы не испытываете финансовых затруднений, можете воспользоваться одним из двух вариантов скрытой проводки.

Металлические трубы

Самым главным преимуществом металлических труб является то, что в случае возгорания кабеля они надёжно защищают деревянные поверхности и конструкции от огня.

Их прокладывают в скрытых полостях и пустотах за облицовкой стен и потолков. Либо в стенных поверхностях просверливают углубления в виде каналов, в которые потом укладывают трубы. А уже внутри них протягивается кабель или провод.

Желательно использовать оцинкованные трубы, чтобы максимально защитить их от коррозии. А для того, чтобы об острые кромки металлической трубы не повредить изоляционный слой кабеля при его протягивании, надо использовать специальные заглушки, сделанные из пластика, либо хорошо зачищать и отшлифовывать места срезов.

Самыми технологичными считаются медные трубы, они хорошо гнутся без специального инструмента.

Это особенно актуально, если скрытая проводка в деревянном доме имеет сложную разветвлённую схему. Но тут, как говорится, палка о двух концах – монтаж упрощается, а цена увеличивается в несколько раз, медные трубы стоят далеко недёшево. Однако следует помнить, что лучше один раз потратиться на качественную электропроводку, чем потом подсчитывать убытки от пожара.

Под штукатурку

Есть ещё один способ скрытой проводки – под штукатурку. Сейчас он применяется всё реже и реже. Технология кропотливая – на брус необходимо крест-накрест набить дранку (это такие деревянные реечки толщиною 3-5 мм), а сверху накидать слой глиняной штукатурки толщиною не менее 10 см. Затем прокладываются кабели в гофрированных трубах и сверху ещё слой штукатурки, чтобы спрятать проводку. Лет 30-50 назад такой способ был популярен, вряд ли сейчас владельцы деревянных строений из красивого бруса захотят накидать на него толстые слои штукатурки, по крайней мере, это будет выглядеть странно.

Запомните главное! Монтаж скрытой проводки в деревянных домах по пустотам и перекрытиям в гофрированных трубах или пластиковых коробах запрещён.

На это есть две веские причины:

  1. Во время прокладки можно незначительно нарушить изоляционный слой проводников.
  2. Повредить гофрированную трубу вместе с изоляцией кабеля могут грызуны (поверьте, мышам перегрызть ПВХ материал не составит труда).

Оба эти случая в результате приведут к оголению токопроводящих жил. И когда вы начнёте на полную мощность эксплуатировать проводку, в местах повреждения изоляции кабель начнёт перегреваться, что приведёт к короткому замыканию и пожару.

Выбор коммутационных аппаратов

При выборе коммутационных аппаратов для деревянного строения первым критерием должна стать их пожарная безопасность. Быть может это получится дорого и не вполне впишется в ваш дизайн, но ещё раз подумайте о последствиях, какие бывают при малейшей искре в розетке, когда вокруг сплошь и рядом одно дерево.

Искрообразование в коммутационных аппаратах надо исключить, поэтому покупайте качественную продукцию хорошо зарекомендовавших себя фирм.

Нежелательно в деревянных домах ставить выключатели и розетки, рабочая часть которых закреплена на техническом фарфоре. Этот керамический диэлектрик дешёвый, не подвергается горению, но он очень хрупкий.

При включении и отключении коммутационного аппарата он периодически нагревается и остывает, то есть испытывает температурно-динамические нагрузки. При этом фарфор покрывается трещинами и в определённый момент может лопнуть. За счёт этого рабочая часть становится подвижной, что влечёт за собой ухудшение контакта, образование искр и даже дуги.

Поэтому покупайте розетки и выключатели, рабочая часть которых крепится на термостойком пластике, он устойчив к динамическим воздействиям и не деформируется со временем. Постарайтесь не приобрести подделку из дешёвого пластика, который в случае аварийного нагрева розетки начинает плавиться. Качественный термостойкий пластик спокойно выдерживает температуру до 130 градусов.

Защитное заземление

Электропроводка в деревянном доме должна иметь защитное заземление. Эту работу можно сделать своими руками. Ниже представлена пошаговая инструкция монтажа заземления:

  • Выкопайте яму в виде треугольника с равными сторонами по 1 м, глубины 30-40 см будет достаточно.
  • По углам треугольника вбейте в землю металлические штыри или уголки длиною не менее 3 м.
  • Обрезками уголка длиною 1 м при помощи сварки соедините эти штыри между собой.

  • В одном из уголков просверлите отверстие, и при помощи болтового соединения закрепите заземляющий проводник.
  • Выведите этот проводник в распределительный щиток и подсоедините к заземляющей шине. К этой же шине будете потом подсоединять все заземляющие проводники.

По условиям эксплуатации такого заземления требуют большинство бытовых электроприборов, корпус которых выполнен из металла.

Испытательные работы

Выполненная электропроводка в доме своими руками обязательно требует проведения комплекса испытательных работ. Вам надо будет вызвать специалистов, а они произведут все необходимые замеры и испытания:

  • выполнят измерение сопротивления изоляции;
  • прогрузят автоматы;
  • сделают измерение сопротивления заземляющего проводника;
  • проверят петлю «фаза-ноль»;
  • выполнят проверку УЗО.

После того, как все испытания будут окончены, они должны выдать протокол, в котором указываются величины всех замеров и вердикт о том, что электропроводка пригодна к дальнейшей эксплуатации. Этот протокол понадобится для представителей энергоснабжающей организации, когда они придут пломбировать счётчик электроэнергии.

Наглядно про нюансы электропроводки в деревянном доме на видео:

Как видите, электроснабжение деревянного дома имеет ряд особых требований и нюансов. Поэтому, даже если вы неплохо разбираетесь в электрике, не полагайтесь только на свои знания и силы. В некоторых моментах консультация профессионалов просто необходима.

Несмотря на погоню за современными технологиями, в последние годы некоторые отрасли возвращаются к истокам. Наиболее ярким примером является строительная сфера: люди гораздо чаще отдают предпочтение возведению загородных деревянных домов. Этому способствует ряд причин, начиная от легкости и экономичности и заканчивая экологичностью конечного продукта.

Дерево – природный антиаллергенный материал. Благодаря последним инновациям при возведении таких построек используются на 100% натуральные вещества. Есть у древесины свои недостатки, а главным считается повышенный уровень пожарной опасности. Поэтому проводка в деревянном доме должна соответствовать всем рекомендациям, правилам монтажа и эксплуатации. И неважно, прокладываете вы ее самостоятельно или обращаетесь за помощью к профессиональным специалистам.

Какая электропроводка подходит для деревянного дома

Ни одна современная жилая постройка, изготовлена она из дерева, бетона или глинобитных блоков, не может обойтись без электроэнергии. В зависимости от того, какие строительные материалы использовались для возведения здания, организация электрической проводки будет иметь различные особенности. Главным нюансом проводки в деревянном доме является повышенная опасность к возгораниям и более высокие требования к качеству прокладки проводов.

Открытая или закрытая

Существуют два основных типа построения электрической проводки: открытый и закрытый. В первом случае кабель располагается на открытом месте: крепится к стенам, укладывается на наружных полках и так далее.

Процесс проведения кабеля открытым методом в деревянном доме может выполняться одним из двух основных способов:

  1. С применением коробов, гофрированных труб или кабель-каналов. Вариант уместен для домов с плоскими стенами, которые, к примеру, отделаны вагонкой. Ключевым преимуществом данного подхода является доступность кабеля, возможность оперативного ремонта или замены, обустройства дополнительной ветки. Поскольку провода открыты, то они прекрасно охлаждаются, что исключает вероятность перегрева или возгорания. Для лучшей вентиляции полость кабель-канала должна быть заполнена проводами на 60% или меньше.
  2. Для деревянного дома из оцилиндрованных бревен подойдет монтаж кабелей с помощью изоляторов. Сначала фиксируют керамические ролики, являющиеся отличными диэлектриками, затем к ним закрепляют кабели. Данная технология является устаревшей, ею редко пользуются даже сегодня. В идеале должны применяться разноцветные витые пары.
  1. Установка на скобы. Альтернативный метод, который подходит в случае невозможности укладки кабеля в коробах или фиксации на изоляторах.
  2. Ретро-проводка, позволяющая максимально эффектно и необычно замаскировать зафиксированный на стенах и под потолком кабель.

Скрытый монтаж электрической проводки уместен и желателен во всех ситуациях, когда внешние стены, пол и потолок дома еще не были покрыты отделочными материалами. Для деревянных домов кабели должны прятаться в металлические или гофрированные трубы. Категорически запрещено применение пластиковых кабель-каналов. Метод требует больших капиталовложений, но позволяет обеспечить качественную и безопасную укладку, спрятав кабель от глаз.

Нельзя однозначно сказать, что какая: скрытая или открытая электропроводка – для деревянного дома лучше или хуже. Все зависит от индивидуальных предпочтений, условий эксплуатации, наличия или отсутствия подходящего инструмента и других факторов. Например, в доме уже были отделаны стены, поэтому не хочется срывать вагонку, чтобы выполнить скрытую укладку. В подобном случае выбирают метод открытого монтажа.

Основные требования к электропроводке в деревянном доме

Выше мы определились, что древесина – самый опасный и легко воспламеняемый строительный материал, используемый в качестве основы при возведении жилых зданий.

Перечислим основные требования, которым нужно следовать при организации электрической проводки в деревянном доме:

  1. Повышенный уровень электрической и пожарной безопасности. Убедитесь, что кабели и провода уложены таким способом, который максимально снизит вероятность перегрева изоляции и последующего воспламенения, предотвратит распространение открытого пламени на остальные части деревянной конструкции. В процессе проектирования нужно достичь полного соответствия технических параметров и эксплуатационных характеристик используемых проводов и изделий пиковой нагрузке для определенного участка цепи. Чтобы снизить вероятность перегрева, в кабель-каналах и металлических гофрах оставляют пустые полости, а сечение провода берется с запасом на 20-30%. Чтобы повысить безопасность, желательно выбирать именно открытый способ прокладки, позволяющий на протяжении всего срока эксплуатации следить за состоянием проводов, выполнять своевременную диагностику, выявляя и оперативно устраняя повреждения.
  1. Качественная изоляция. Электрический щит должен быть надежно изолирован от любых деревянных изделий. В идеале нужно выбирать комнаты с перегородкой, изготовленной из негорючих материалов.
  2. Надежный проводник. Лучше всего применять трехжильные медные провода с качественной негорючей изоляцией. Избегайте прокладки кабеля через ПВХ-гофру.
  3. Работоспособная автоматика. Каждая группа рабочих приборов в электрической цепи должна быть дополнена автоматическим выключателем. Порог срабатывания данного изделия зависит от допустимой токовой нагрузки. Старайтесь не завышать данные значения, иначе проводник будет перегреваться.

Нормативные документы

Все требования и правила по установке электрической проводки в деревянном доме четко прописаны в трех документах:

  1. ПУЭ, издание 7. Главный документ, которым руководствуются в процессе проектирования электрических сетей жилых зданий. Здесь вы найдете основные рекомендации по подбору кабеля, распределительного оборудования, устройств автоматической защиты и приборов освещения.
  2. СНиП 3.05.06-85. Описывается организация электрической проводки в старых и новых строениях. Из документа вы узнаете основные способы подводки и ввода провода в жилые комнаты.
  3. СНиП 31-02. Дополнительные правила и рекомендации, которые важно учитывать при прокладке кабеля в жилом доме.

В указанных СНиП приведено множество технических терминов и параметров, поэтому неопытному человеку этот язык будет непонятен. Таким образом, достаточно изучить соответствующее издание ПУЭ.

Составление схемы

Построение схемы электрической проводки – подготовительный этап, предшествующий любой работе по установке или замене кабеля. Только грамотный и технически верный проект гарантирует качественный монтаж надежной и безопасной электрической цепи, соответствующей правилам и нормам.

Составляя схему будущей электропроводки, соблюдайте ряд рекомендаций:

  1. Важные электрические узлы, включая щитки, счетчики и розетки, нужно размещать в доступных местах. Вы должны иметь возможность подобраться к такому узлу в любое время, чтобы провести оперативный ремонт или замену, устранив вероятность возгорания или короткого замыкания.
  2. Выключатели располагайте на открытых местах так, чтобы они не были загромождены мебелью. Такая ошибка часто встречалась в советское время и сегодня нередко спрятанные выключатели можно обнаружить в домах родителей, дедушек и бабушек. Идеальная высота для любого выключателя – не менее 50 см от пола.
  3. Выбирая местоположение будущих розеток, заранее продумайте, где должны располагаться все бытовые приборы. Постарайтесь установить такое количество розеток, которого будет достаточно для эксплуатации устройств без удлинителей. Высота от пола для розеток должна составлять 25-50 см. В теории достаточно иметь по одной розетке на каждые 6 кв. м. Однако если того требует ситуация, то их количество может быть увеличено.
  1. Исключены скрутки и частые перегибы электрического кабеля. Желательно, чтобы все линии на схеме были под прямым углом относительно пола, потолка и стен – по горизонтали или вертикали. Используется нижняя или верхняя разводка электрики: кабель размещается на расстоянии 15 см от пола или потолка соответственно.
  2. Для коммутации проводов важно использовать металлические распределительные коробки. Эксплуатация пластиковых или деревянных изделий недопустима.

Подготовка проекта электроснабжения дома

Перед началом проектирования проводки для деревянного дома нужно обратиться к поставщику электроэнергии для получения технических условий. Именно от них необходимо отталкиваться при выполнении данной работы. Сначала следует подсчитать суммарную мощность, потребляемую всеми электрическими приборами в доме, включая источники освещения.

Дальнейшая разработка проекта выглядит следующим образом:

  1. Постройте техническую схему жилого дома. Укажите на плане все места, где будут расположены розетки, выключатели и источники освещения. Добавьте в схему электрические приборы, требующие отдельного подключения.
  2. Тип кабеля подбирается в зависимости от особенностей электрической точки. К примеру, для двухклавишных выключателей и розеток с заземлением требуется трехжильный провод.
  1. Укажите месторасположение всех распределительных коробок. В паре смежных помещений можно использовать одну общую.
  2. Добавьте в план мощность всех отдельных приборов. Если устройство оснащено электрическим двигателем, то следует указать пусковую мощность агрегата.
  3. Приборы делятся на разные группы: в одну входят осветительные изделия, в другую – мощные котлы, бойлеры и электрические плиты. Коммутация должна осуществляться через дифференциальные автоматы, что следует указать в схеме.
  4. Отметьте расстояние между кабелем и дверными/оконными проемами, электрическими точками и полом/потолком.

Важно! Любой поворот кабеля должен выполняться под прямым углом (90 гр.).

В конце работ производится расчет максимальной мощности, которая потребуется при включении всех электрических устройств в доме. Это позволяет определить уровень нагрузки на вводном автомате.

Выбор кабеля и электроустройств

Для подбора кабеля подойдет любая таблица, в которой указано соотношение сечения проводов к определенной нагрузке. Можете воспользоваться специальным электротехническим справочником. Сечение кабеля подбирается в зависимости от мощности электрических приборов и их количества в отдельной группе. Узнать уровень потребляемой нагрузки можно из техпаспорта оборудования или при изучении этикетки на изделии (упаковке). Для определения сечения вводного кабеля суммируются мощности всех электроприборов, и берется небольшой запас 20-30%.

Для деревянных домов популярностью пользуются медные провода марки NYM. Такое изделие имеет дополнительную изоляционную оболочку, характеризуется прочностью и удобством эксплуатации. Если применяется алюминиевый кабель, то старайтесь избегать частых перегибов. Кроме того, он нередко ломается в процессе разделки.

Предлагаем купить песок карьерный в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Для розеток и осветительных приборов применяют трехжильные кабели, повышающие безопасность оборудования. Обязательно требуется заземление при эксплуатации любого мощного оборудования, в том числе и для уличных прожекторов.

Выбор розеток и выключателей основывается на токовой нагрузке, типе электрической проводки (открытая или скрытая), возможности коммутации целого блока и выключателя в одной рамке.

Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя на вводе

После расчета номинальной нагрузки приборов выбирают подходящее сечение для вводного кабеля. В случае апгрейда электрической проводки и необходимости замены внутренних кабелей и автоматов для повышения мощности обязательно нужно заменить вводный провод.

Поменяв проводку в доме, установив сильные автоматы, вы можете столкнуться с другой проблемой: нехватки запаса сечения для вводного кабеля, что в дальнейшем спровоцирует возгорание. Самостоятельно менять вводный кабель запрещено, поэтому единственный выход – с соответствующей просьбой обратиться к поставщику электроэнергии.

Для трехфазных электрических сетей требуется подключение автоматического выключателя с тремя полюсами. Однофазные сети встречаются чаще и для них применяют одно- и двухполюсные дифференциальные автоматы для разрыва фазы с нейтралью.

Совет! Выбирая дифференциальный автомат, учитывайте такую номинальную мощность, которая будет достаточна для разрыва цепи и предотвращения короткого замыкания, а не полного отключения питания в доме при достижении максимальной нагрузки.

Номинал и тип автомата для однофазного питания

При выборе автоматического выключателя руководствуются следующими формулами:

  1. Суммарная мощность всех электрических приборов и максимально допустимая токовая нагрузка: I (max) = P/U*cosA, где cosФ приравнивают к 0,8. Полученное значение тока корректируют с помощью коэффициента поправки, равного 1,1. В итоге будет получен ток, при достижении которого сработает данное устройство. На кабельный ввод дома обычно хватает автоматического выключателя на 25 А.
  2. Для определения типа автомата вы должны рассчитать минимальное значение тока короткого замыкания. Для однофазной сети напряжением 220 В используется простая формула: I (кз) = 3260 * S/L, где S – сечение провода в квадратных миллиметрах, а L – его длина в метрах. Данная формула актуальна для протяженного участка с проводами малого сечения.
  3. Соотношение тока короткого замыкания к максимальному току – самый важный параметр автоматического выключателя. Для деревянных домов чаще выбирают дифференциальные автоматы типа C, подходящие для электросетей смешанной нагрузки.

Вводный автоматический выключатель для частного дома размещают после электрического счетчика. Данное устройство вместе с прибором учета и УЗО фиксируют в специальном щитке, закрепленном на металлическом профиле.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Процесс установки электрической проводки в деревянном доме делится на несколько стадий:

  • размещение силового вводного кабеля;
  • установка распределительного щитка;
  • монтаж кабельных линий;
  • крепление выключателей и розеток;
  • коммутация контактов;
  • проверка работоспособности сети.

Данные работы потребуют наличия разного инструмента, включая электрическую дрель с коронкой, шуруповерт с различными насадками, индикатор и резиновые перчатки для защиты от поражения током.

Установка распределительного щитка

Вводный кабель от ближайшего электрического столба прокладывается в дом. Исключены любые ответвления прежде, чем он не окажется в главном распределительном щитке.

В состав щитка входят несколько важных компонентов:

  1. Пластиковый или металлический корпус. Для деревянных домов предпочтителен второй вариант. Нет строгого регламента относительно размеров короба, поэтому исходите из индивидуальных приспособлений и сделайте запас. Учитывайте, что в дальнейшем может потребоваться модернизация электрической сети.
  2. Прибора учета электроэнергии с пломбой.
  3. Автоматический выключатель на вводе. Выбирается устройство с двумя или тремя полюсами. Поставщик электроэнергии ставит пломбу на данное оборудование.
  1. Добавочные однополюсные автоматы, закрепленные на DIN-рейках. Количество таких устройств никак не регламентируется. Домашняя электрическая сеть делится на несколько участков, поэтому для каждого устанавливают отдельный автомат. Одна зона может быть выделена для освещения двора и построек около жилого здания, другая – комнат и так далее. Мощность автомата будет рассчитываться индивидуально для рабочей зоны. Главное условие при расчетах – своевременное срабатывание из-за перегрузки на слабых участках. К примеру, если допустимая токовая нагрузка для розетки составляет 15 А, то автомат должен срабатывать при малейшем превышении этого значения.
  2. Устройство защитного отключения является дорогостоящим, и большинство домовладельцев игнорируют его монтаж. Прибор отключает подачу электроэнергии при выявлении утечки. Это исключит поражение током. Только квалифицированный специалист сможет подобрать устройство с подходящими технико-эксплуатационными параметрами.

Укладка кабеля

Проводка прячется в кабель-каналах или под плинтусами. Работа состоит из нескольких стадий. На первой происходит нарезка провода на отрезки, число которых зависит от количества розеток и выключателей. Протяженность отдельного провода равно расстоянию между розеткой и выключателей с запасом 15-20 см.

Далее выполняется монтаж кабель-каналов, которые крепятся строго по вертикали или горизонтали. Чтобы обеспечить ровное расположение коробов, воспользуйтесь строительным уровнем. В конце работ электрический провод помещается внутрь кабель-каналов, но закрывать их не спешите.

Электромонтаж распределительных коробок

Распределительная коробка должна быть установлена везде, где главный кабель разветвляется для подключения розеток или выключателей. Устройство применяется для разделения линии электропередачи и дальнейшего распределения по другим частям комнаты.

В коробке кабель крепится одним из следующих методов:

  1. С помощью СИЗ-колпачков, которые отличаются между собой размерами и цветом. Для установки зачищается конец провода на 30 мм, производится скрутка, после чего продевается через колпак и закручивается. Скрученные концы двух отрезков прячутся в распределительном боксе так, чтобы исключить контакт с другими скрутками.
  2. Специальные ваги. Данное изделие подбирается в зависимости от конкретных размеров. Приспособления отличаются по числу отверстий под проводку и сечению. Для коммутации концы проводов зачищаются на 10-15 мм, после чего размещаются в отверстиях до щелчка. Концы кабелей пускают в разных направлениях, исключая соприкосновение и короткое замыкание.
  3. Скрутка с изолентой. После зачистки концов два провода скручиваются друг с другом, а затем покрываются изолентой. Изолированная скрутка располагается внутри распределительной коробки.

Установка выключателей и розеток

Розетки и выключатели крепятся непосредственно к стене. Прежде чем осуществить монтаж, укладывают изоляцию из алюминия или асбеста. Розетки закручиваются максимально плотно и прочно, чтобы исключить расшатывание. При подводке трехжильного кабеля желто-зеленый провод используется для заземления.

Установка осветительных приборов

Осветительные приборы в частном жилом доме делятся на три основные категории:

  • встроенные;
  • накладные;
  • уличные.

Важно использовать металлические площадки под крепление настенных светильников, бра и аналогичных потолочных изделий, что повысит пожарную безопасность. Коммутация светильника к сети осуществляется по простой схеме при помощи желто-зеленых проводов. Каждое изделие оснащено контактами для подключения к трехфазной сети.

Насколько сложна работа по замене проводки

Замена проводки в деревянном доме не представляет каких-либо сложностей для опытных мастеров. Особенно легким процесс будет в том случае, если используется наружная прокладка. После отключения подачи электроэнергии на вводном автомате удаляются все старые кабельные линии и на их место укладывается новый провод подходящего сечения.

Если в доме действует скрытая проводка, совершенно необязательно разрушать все стены. Вы можете отключить старую проводку от вводного автомата, присоединить к нему новый кабель и установить его открытым методом.

Устройство заземления и монтаж УЗО

Для заземления используется шина РЕ, которая подключается к заземляющему устройству. Оно устанавливается в земле неподалеку от стены жилого здания. Внешне такое оборудование состоит из нескольких металлических палок диаметром 1,5-2 см и длиной до 3 м, они соединяются общей металлической полоской.

Для коммутации заземляющего устройства и шины подойдет одножильный провод такого же сечения, что и вводный кабель. После выполнения установки замеряется сопротивление заземляющего устройства. В однофазных сетях оно должно равняться 8, трехфазных – 4 Ом.

Ошибки при монтаже

Возникновение пожаров в деревянных домах зачастую связано с нарушениями правил безопасности при монтаже или эксплуатации электрической проводки.

Перечислим основные ошибки, которые допускаются в обоих случаях:

  1. Монтаж скрытой проводки под потолком. Часто электрический провод размещают в межэтажных перекрытиях, забывая о дополнительных мерах изоляции. При этом кабель оказывается в непосредственной близости с деревянными поверхностями. В случае неправильно выбранного сечения кабельная линия начнет перегреваться, что постепенно приведет к возгоранию.
  2. Прокладка кабеля под плинтусом. Под ним мало места, которого не хватает для создания «безопасного воздушного барьера». Из-за этого провод постоянно соприкасается с деревянным или пластиковым плинтусом, что приводит к перегреву и возгоранию. Зазоры в плинтусе должны быть не менее 10-15 мм.
  1. Использование гофрированных труб из поливинилхлорида категорически недопустимо при установке электрической проводки в деревянных домах. Замените изделия на металлические стандартные или гофрированные кабель-каналы.
  2. Расположение кабеля в штробе без изоляции. При выборе скрытого метода прокладки допустимо использование подготовленных углублений – штроб. Однако даже в таком случае в штробу нужно закладывать не голый кабель, а металлическую гофру или стальную трубку.
  3. Установочные короба для розеток и выключателей должны быть изготовлены из металла. Недопустимо применение пластиковых конструкций.

Меры противопожарной защиты

Для обеспечения высокого уровня противопожарной защиты нужно учитывать ряд основных факторов:

  1. Выбрать и установить УЗО с подходящими параметрами.
  2. Монтировать заземляющий контур модульно-штыревого типа и соответствующего сопротивления в зависимости от числа фаз в сети.
  3. Обеспечить работоспособность системы, уравнивающей потенциалы.
  4. Гарантировать неразрывность заземления на каждом участке цепи.
  5. Устанавливать исключительно накладные розетки.
  6. Осуществлять скрытый монтаж с помощью металлических кабель-каналов и труб.

Следуя перечисленным правилам, рекомендациям и нормам, вы сможете организовать безопасную электрическую проводку в деревянном доме своими руками или убедиться в компетентности вызванных специалистов. И это очень важно, поскольку риск возгорания в данных жилых строениях намного выше.

Деревянные дома – очень древняя традиция российской архитектуры. Даже в наше время, когда нет недостатка в современных строительных материалах, многие владельцы загородных участков предпочитают возводить жилье именно из дерева – с ним никто не может даже близко сравниться по природной теплоте и создаваемому особому уюту.

Да и обычные горожане – владельцы небольших дач, чаще всего останавливают свой выбор именно на древесине, как на основном материале для постройки. Но и постоянное, и временное жилье в современных условиях не могут обойтись без электропитания. И в том, и в другом случае крайне необходимо знать, как сделать проводку в деревянном доме правильно, чтобы не подвергать опасности свои здоровье и даже жизнь, обеспечить сохранность жилья и имущества.

Основные требования к электропроводке в деревянном доме

Прежде всего необходимо предупредить домашних мастеров, которые считают, что если они могут починить розетку или выключатель в квартире, знают, как отличить ноль от фазы с помощью обычного индикатора, то могут смело браться за самостоятельный монтаж электропроводки и в загородном деревянном доме. Не все так просто – деревянное строение отличается повышенной пожароопасностью, и требования к прокладке силовых здесь совершенно иные.

Неудовлетворительное состояние электропроводки — наиболее частая причина пожаров

Безрадостная статистика показывает, что подавляющее число случающихся пожаров в деревянных зданиях напрямую связаны с нарушениями монтажа и эксплуатации электрических приборов или проводки. По большому счету , браться за самостоятельную прокладку электрических линий вообще не следует – это удел квалифицированных специалистов. Однако, знать основные правила необходимо любому владельцу деревянного жилья, хотя бы для того, чтобы оценить уже имеющиеся кабельные разводки или проконтролировать работу вызванных электриков, так как вполне можно нарваться на «халтурщиков», выполняющих работу по принципу «ничего страшного, и так сойдет ».

Итак, какие основные требования должны предъявляться к электропроводке в деревянном строении:

  • Должна быть полностью исключена или до предела минимизирована вероятность возгорания кабеля с передачей открытого огня на деревянную конструкцию здания в случае короткого замыкания.
  • Физико-технические и эксплуатационные характеристики используемых проводов и электроарматуры должны с достаточным запасом соответствовать суммарной потребляемой мощности на каждом конкретном участке проводки с учётом пиковых нагрузок. Недопустимы любые проявления нагревания кабелей или клеммных соединений.
  • Состояние проводки должно полностью исключать риски поражения людей или домашних животных электрическим током.

Проблема эстетичности в условиях деревянного строения должна уйти на второй план. Существует немало приемлемых способов решить и этот вопрос (об этом будет рассказано ниже). Но никогда нельзя добиваться улучшения интерьерного оформления помещений за счет даже незначительного снижения уровня безопасности – это чревато катастрофическими последствиями.

Сложность самостоятельной работы по прокладке в деревянном доме еще и в том, что нет единого регламентирующего документа. Опытные мастера с большим стажем работы знают основные требования к ней и технологические приемы по их реализации. Самому же подобрать нужную информацию, разбросанную но СНиПам , ГОСТам и ПУЭ (правила устройства электроустановок), не так просто , и она, зачастую , носит слишком специализированный характер, понятный лишь человеку с профильным образованием.

Основная задача данной публикации – дать владельцам деревянных домов основные представления о способах монтажа электропроводки. В качестве инструкции как сделать проводку в деревянном доме, адресованной неподготовленному человеку, для полностью самостоятельного проведения электротехнических работ, ее рассматривать не следует.

Вход электрической линии в дом

Это — очень ответственный участок , о котором хозяева почему-то нередко забывают, акцентируя внимание именно на внутренней проводке. Срабатывает, наверное, принцип – стоит давно и полностью себя оправдывает. А между тем ввод силового кабеля в дом мог проводиться уже очень давно, по старым, уже не соответствующим современным требованиям технологиям. Оснащённость домов электроприборами выросла буквально в разы , соответственно, возросло и потребление энергии. Да и сама кабельная часть может безнадежно устареть – изоляция лопается под многолетним воздействием солнца и температурных перепадов, оголяя металлические жилы и снижая безопасность проводки.

Такой ввод кабеля через деревянную стенку — «мина замедленного действия»

Особо уязвимым участком является проход кабеля через деревянную стенку чердачного помещения. В свое время считали, что для безопасности вполне хватает обрезка резинового шланга. Однако, такой узел таит в себе немалую угрозу – в составе резины немалый процент сажи, которая сама по себе является углеродом, т.е . токопроводящим материалом. По мере старения такого «изолятора» появляются мостики электропроводимости с достаточно большим удельным сопротивлением. Могут возникнуть участки локального нагрева, искрения , а для сухих досок фронтона крыши этого может быть вполне достаточно.

Одним словом, если целью поставлено полное обновление проводки и приведение ее в действительно безопасное состояние, то начинать нужно именно отсюда.

Существует два способа завести силовую линию в дом – воздушный и подземный.

  • Подземный способ считается более надёжным, так как кабель полностью скрыт и не подвержен внешним влияниям. Вместе с тем , это достаточно затратный метод, который потребует значительных земляных работ. Кабель должен располагаться на глубине не менее 0.8 м , охранная зона обязательно обозначается табличками. Проход через фундамент и ввод в дом производиться с обязательной установкой металлических гильз из толстостенных труб.

Как правило, подобное подключение имеет смысл организовывать лишь при , заранее продумывая прохождение коммуникаций. Если электролиния прокладывается в уже отстроенный дом, то легче и дешевле воспользоваться воздушной проводкой.

  • Осуществлять какие бы то ни было самостоятельные электротехнические работы на столбах линий электропередач запрещено категорически – это имеет право делать только высококвалифицированный электрик с соответствующим допуском.

Примерная схема требуемого размещения воздушной проводки от ЛЭП к дому приведена на рисунке.

Участок линии от столба к дому обычно выполняют из провода сечением не менее 16 мм. В основном , используется кабель типа СИП (самонесущий изолированный провод), имеющий высокопрочную оболочку из сшитого полиэтилена, устойчивого к инфракрасному излучению и термическим перепадам. Длительность службы такого провода должна составить не менее 25 лет.

Однако, внутрь дома эта линия никогда не заводится.Согласно существующим правилам, категорически запрещена прокладка кабелей с алюминиевой токоведущей частью по сгораемым элементам конструкций. А раз речь идет о деревянном доме, то начиная от входа и до по следней розетки или лампочки применяются исключительно медные проводники.

Для участка от подключения линии и до вводного распределительного устройства рекомендовано использовать кабель ВВГнг . Дополнительный индекс «нг » говорит о негорючести его изоляционного покрытия. Этот кабель вполне соответствует требованиям к стационарной проводке как внутри здания, так и на открытом воздухе. Однако, для большей надежности , его рекомендуют заключить еще и в гофрированную полимерную трубу, имеющую соответствующую сертификацию по действующим правилам пожарной безопасности НПБ 246— 97. Пластик, из которого изготовлена «гофра», относится к самозатухающим, не поддерживающим горения материалам.

Всегда проводится снаружи здания. В настоящее время для этого чаще всего используют специальные герметичные сжимы, обеспечивающие надежный контакт без возможности окисления и возникновении искрения .

Участки прохождения ВВГнг через стены дома и чердачные или межэтажные перекрытия обязательно заключаются в металлическую гильзу, изготовленную из толстостенной трубы. Эта мера предосторожности имеет несколько задач:

  • Кабельная часть будет защищена от повреждений, которые могут быть вызваны смещениями строительных конструкций, например, из-за усадки дома или колебаний грунта.
  • Металлическая оболочка в максимальной степени предотвратит распространение огня на деревянные конструкции в случае чрезвычайной ситуации – перегрева или возгорания кабеля.
  • Кабель в уязвимых, скрытых от обзора местах получает защиту от домашних грызунов.

Толщина стенки трубы – значение регламентированное. Так, если используется провод сечением до 4 мм², она должна составлять 2,8 мм, а при при менении более мощных кабелей – от 6 до 10 мм² — даже 3.2 мм. Это исключит возможность прогорания стенки трубы при возникновении внутри нее короткого замыкания.

Это же правило применяется на всех участках внутридомовой разводки в деревянном здании, безо всякого исключения.

Следующий важный участок – от ввода в дом до распределительного щитка (по принятой терминологии, вводного распределительного устройства – ВУР ). В чем особая специфичность данного участка – он остается незащищенным автоматикой от перегрузок или КЗ и, как правило, находится не на виду, зачастую проходя через чердачные или подсобные помещения. Полагаться на автоматику электрической подстанции не следует – там совершенно другие уровни срабатывания.

Существует несколько способов кардинально решить эту проблему:

  • Весь участок кабеля до ВРУ можно заключить в металлическую трубу с теми же параметрами, о которых говорилось выше. Однако, это становится возможным лишь при небольшой его протяжённости – до 2,5 – 3 метров и отсутствии большого количества поворотов. Протолкнуть достаточно жесткий кабель на значительные расстояния в просве т т рубы будет попросту невозможно.
  • Оптимальным видится установка защитного автомата в герметичном боксе непосредственно перед входом линии в здание. При этом порог его срабатывания выбирает на шаг выше, чем у основного АЗ , который устанавливается на ВРУ. Так, если на щитке установлен автомат в 25 А , то на на ружном следует ставить 32 А.

Это защитит уязвимый участок от перегрузки, но вместе с тем, если такая ситуация произойдет во внутренней домовой разводке, то сработает автомат на ВРУ, и необходимости добираться к внешнему АЗ не будет.

  • Есть еще один вариант, когда и автомат, и приборы учета расхода энергии электроснабжающие организации выносят вообще на внешнюю стену здания или даже на столбы ЛЭП. Это, конечно, надежно , но не всегда удобно для хозяев дома.

Установка распределительного щитка

Линия от ввода в дом напрямую, безо всяких ответвлений, приводит к распределительному щитку – ВРУ. Каковы его основные составляющие:

  • Металлический или пластиковый бокс с местами для размещения электросчётчика и дополнительных устройств защиты, DIN-рейкой для АЗ, шинами – нулевой и контура заземления. Размеры бокса не регламентируются, так что лучше в этом случае не экономить, и устанавливать его с расчетом на дальнейший возможный «апгрейт » — дооснащение, потребность в котором может возникнуть по мере расширения электрооснащенности дома.
  • Опломбированный счётчик расхода электроэнергии.
  • Главный вводной автомат защиты, двухполюсный или трехполюсный , который обычно также пломбируется электроснабжающей организацией.
  • Установленные на DIN-рейке однополюсные АЗ. Их количество может быть различным. Обычно электросеть дома разделяется на зоны – каждой их них будет соответствовать свой автомат определенной мощности. Так, выделяют в отдельные зоны кухню, одну или несколько комнат, которые также можно разделить на освещение и розеточную группу. Часто отдельной зоной делается освещение двора, электроснабжение гаража и придомовых пристроек, внешние розетки, которые используются для хозяйственных работ на территории.

Мощность автоматов рассчитывается для каждой зоны индивидуально. Руководствуются правилом, что она должна обеспечивать срабатывание при перегрузке на самом слабом участке локальной электропроводки. Чем меньше номинал, тем выше безопасность эксплуатации электроприборов. Так, если обычные розетки имеют допустимый предел в 16 А , то и АЗ не должен превышать этого значения.

  • УЗО – устройство защитного отключения электропитания при выявлении тока утечки. Ввиду немалой стоимости подобного прибора им м ногие просто пренебрегают. Однако, хотя оно и не является обязательным, все же лучше не поскупиться, приобрести и включить его в общую систему электроснабжения. УЗО надежно предохранит жильцов от поражения током при пользовании электроприборами, не допустит аварийных ситуаций в сети. Особое значение оно приобретает на участках с повышенной влажностью – кухни, ванные, бани, котельные, внешняя арматура во дворах, гаражах и т.п . Подбор номинала УЗО и его установка должны проводиться квалифицированными электриком, так как здесь учитывается несколько параметров – общая нагрузка участка (максимальный ток ) и ток утечки.

УЗО может устанавливаться на всю внутридомовую сеть, но в этом случае велика вероятность частых ложных срабатываний защиты, и кроме того , очень сложно будет выявить источник потенциальной угрозы безопасности. Более удобным, но, правда, и более дорогим способом становится установка УЗО также с зонированием, аналогично АЗ.

Видео: пример установки УЗО

Вся аппаратная часть распределительного щитка должна быть исключительно от проверенных производителей, иметь соответствующие сертификаты соответствия. Важно помнить, что во многом именно эти отвечают за безопасность хозяев и сохранность здания.

Цены на устройства защитного отключения (УЗО)

Устройства защитного отключения (УЗО)

Как сделать проводку в деревянном доме — от щитка до точек потребления

Теперь об одном из главных моментов устройства проводки в деревянном доме – участках от распределительного щита до точек подключения электроприборов.

В первую очередь , несколько слов о . Скрутки должны быть исключены, даже при использовании толстых медных жил одного сечения. Допускается пайка проводов с последующим закрытием оголенной части пластиковыми колпачками. Оптимальных же решением будет использование специальных пружинных или винтовых клеммных соединений (например, клеммы WAGO). Это не столь дорого, но обеспечит и надежный контакт, и требуемую защищенность от коротких замыканий. Кроме того, такие соединения легко проконтролировать и в случае необходимости, заменить.

Оптимальным решением для деревянного дома является открытое расположение проводки на стенах. Существуют возможности разместить ее и скрыто, но это потребует масштабных и дорогостоящих работ.

Способы открытого размещения проводки

  • С давних пор применялось размещение кабелей внутренней проводки по деревянным элементам конструкции на изолирующих роликах, обеспечивающих безопасный зазор в 10 мм от стены.

В домах старой постройки кое-где такие разводки сохранились и по сей день.

Находятся многочисленные поклонники такого ретро-стиля…

Кстати, этот метод крепления стал вновь входить в моду – многие владельцы отдают предпочтение такой ретро-проводке . Для этого даже выпускаются специальные витые кабеля различных расцветок.

… и можно даже приобрести специальную проводку

Видео: ретро-проводка на деревянных стенах

Однако, рассматривать всерьез подобные подхо д д ля организации всей внутренней разводки вряд ли уместно. Количество электроприборов и, соответственно, точек потребления в среднестатистическом доме значительно возросло, а прокладка множества магистралей от распределительного щита на роликах поверх ст ены будет смотреться просто нелепо.

  • Одиночные кабели сечением менее 6 мм² можно располагать непосредственно на поверхности стены, фиксируя их с помощью электротехнических клипсов соответствующего размера. Главное условие при этом – наличие двойной (а лучше даже – тройной) изоляции кабеля. Для подобных целей подойдут уже упоминавшиеся провода марки ВВГнг или NIМ . Если применяются провода в обычной изоляции, то потребуется несгорающая прокладка (асбестовая или металлическая), выступающая с обеих сторон кабеля минимум на 10 мм, а это вряд ли украсит интерьер помещения.
  • Электропроводку можно разместить в полимерной электротехнической трубе. Достоинства такого подхода в том, что в одну трубу можно поместить несколько проводов. Это будет уже выглядеть несколько лучше, чем одиночные кабели , но все же эстетика в данном случае «хромает» — гофру непросто разместить идеально ровно, даже с использованием клипсов . Но зато провода получают дополнительную защиту от внешних повреждений и создается требуемый зазор от стены.

Для незаметных участков проводки, например, для подсобных или технических помещений, этот метод становится, наверное, оптимальным. Однако и он имеет недостаток – при необходимости замены какого-то одного кабеля придется снимать гофрированную облицовку со всего пучка проводов.

Узнайте несколько доступных способов, из нашей новой статьи.

Такие короба можно подобрать и по наиболее подходящей расцветке – они бывают не только белыми, но и затонированными или имеющими декоративное покрытие «под дерево», которое хорошо будет сочетаться с материалом стен.

Особое достоинство таких каналов – простота профилактических или монтажных работ с кабельной частью — всегда можно снять крышку, чтобы заменить проблемный кабель или же добавить новое соединение.

Учитывая то, что сейчас в продаже немало дополнительных аксессуаров к подобным кабель-каналам – повороты, внешние и внутренние угловые элементы, тройники, заглушки и т.п, хозяева могут с помощью их решить проблему требуемой декоративности электропроводки.

Видео: открытая проводка в деревянном доме с использованием кабель-каналов

  • Еще одной разновидностью подобных кабель-каналов являются системы электротехнических плинтусов. Они также укомплектованы всеми необходимыми элементами для прямых участков, поворотов, углов, подъемов к розеткам и выключателям, распределительным коробкам. Это позволяет выдержать общий стиль оформления помещения, несмотря на то, что по сути проводка будет считаться открытой.

Важное замечание – установку кабель-каналов следует проводить только после первичной усадки дома и при условии, что древесина стен хорошо просушена. В противном случае даже незначительные изменения «геометрии» помещения могут вызвать деформацию и даже разрушение коробов.

  • Прибегают и к размещению открытой проводки в трубах, металлических или полимерных. Удобной подобную технологию не назовешь – каждый прямой участок продевается отдельно, затем устанавливается переходная или поворотная муфта и так далее. Безусловно, немало сложностей вызовет и необходимость замены кабельной части. Такой подход – это скорее дань моде, но никак не оптимальное решение для наружной разводки.

Розетки и выключатели, устанавливаемые при открытом расположении проводки, должны в обязательном порядке иметь несгорающую прокладку снизу. Хорошо, если это предусмотрено самой их конструкцией. Если нет, то придется вырезать площадки из асбеста или металла.

Следует сразу просчитывать требуемое количество розеток в том или ином месте помещения. Использование тройников или удлинителей в процессе эксплуатации электроприборов должно быть сокращено до минимума, а еще лучше – полностью исключено.

Цены на электрический кабель

Скрытая проводка в деревянном доме

Если у хозяев жилья превалирует все же же лание полностью скрыть проводку, то они столкнутся с весьма масштабными работами.

  • Чтобы обеспечить полную противопожарную безопасность, все провода должны быть замещены в несгораемую оболочку, в качестве которой может выступать только стальная или медная труба. Внутренняя полость стальной трубы должна быть либо окрашена, либо оцинкована, чтобы не допустить процессов коррозии стенок.

  • Все переходы и повороты исполняются с помощью резьбовых элементов либо сваркой (пайкой).
  • Горизонтальные участки труб должны иметь небольшой уклон для того, чтобы образовавшийся в полости конденсат имел выход наружу. Также предусматриваются специальные отверстия в тех местах, где наиболее вероятны скопления влаги.

  • В вырезанные для скрытого размещения розеток и выключателей отверстия устанавливаются только металлические подрозетники , которые должны быть подключены к контуру заземления.

  • Все разветвления проводятся только в распределительных коробках, которые должны быть также герметично соединены с трубами.
  • Весь контур труб обязательно заземляется. чтобы снять с него возможное статическое напряжение и предотвратит поражение током в случае возможного нарушения изоляции кабеля.

  • Чтобы не допустить контакта изоляции проводов с острыми кромками трубы, на выходе обязательно устанавливается центрирующая пластиковая заглушка.

Видео: размещение скрытой проводки в металлических трубах

Скрытая проводка допускается и еще одним способом – по намету штукатурного слоя толщиной не менее 10 мм. Однако, применяется это нечасто, хотя бы из тех соображений, что закрывать натуральное дерево штукатуркой, наверное, не самый лучший вариант.

Если просмотреть размещенные в интернете фотографии или видеоролики, можно увидеть массу примеров, когда скрытую проводку размещают в металлической или пластиковой , или же просто укладывают пучки проводов в проделанные в дереве штробы . Что бы ни писали «авторитетные» мастера, которые убеждают, что подобный способ полностью безопасен, это является грубейшим нарушением существующих требований. Закладывать в своём деревянном доме подобную «мину замедленного действия» вряд ли стоит – ставки слишком высоки!

В статье не раз упоминался контур заземления. Однако это вопрос настолько своеобразен и важен, что заслуживает совершенно отдельной подробной публикации, которая обязательно найдет свое место на страницах нашего портала.

Деревянный загородный дом – это мечта практически любого человека, любящего быть ближе к природе и проводить время на свежем воздухе. Традиции строительства жилья из дерева уходят своими корнями в глубокую древность — особенно это относится к тем странам, в которых, как и в России, леса всегда хватало в избытке.

Многим дома из сруба не по карману, сегодня это забава для людей с высоким доходом. Но на выручку приходят не менее экологичные каркасные строения.

Краеугольным камнем всех этих построек была и есть – возможность возникновения пожара. Сегодня в век электрификации, когда количество электроприборов только растёт, людям, задумавшим построить или купить такой домик, в первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы электрическая проводка в деревянном доме была выполнена по всем стандартам безопасности.

Ни в коем случае не стоит воспринимать данный материал как руководство к действию. Все работы по электрификации должны выполняться только квалифицированными специалистами, имеющими разрешение на доступ к электрическим сетям.

Но эти знания пригодятся любому человеку, занявшемуся стройкой, хотя бы для того, чтобы проконтролировать работу мастеров и не допустить «халтуры». Если же вы приняли решение произвести монтаж проводки своими руками, то должны осознать, что вся ответственность ложится на ваши плечи.

В связи с тем, что строения из дерева обладают повышенной пожароопасностью, то и требования, предъявляемые к прокладке силовых линий, совершенно другие.

  • Недопустимо возгорание силового кабеля и передача открытого огня к деревянной конструкции вследствие короткого замыкания. Если нет возможности, по каким-либо причинам, исключить подобный вариант полностью, то вероятность должна быть максимально снижена.
  • Эксплуатационные и физико-технические свойства проводов, используемых вами, должны соответствовать потребляемой мощности с учётом пиковых нагрузок , на всех участках электропроводки. Не допускается любое проявление нагревания кабеля или мест клеммных соединений.
  • Состояние проводов должно исключать риски поражения электричеством , как людей, так и животных.

Из вышесказанного следует, что вопрос красоты и эстетики в доме из дерева уходит на второй план. Ради визуального оформления помещения, уровень безопасности нельзя снижать даже незначительно. По ходу статьи будут упомянуты некоторые способы, позволяющие решить эту проблему.

Отсутствие единого регламента – это ещё одна причина, по которой проведение таких работ усложнено. Самостоятельно подобрать информацию, содержащуюся в ПУЭ, СНиПах и ГОСТах, не так просто, так как из-за специализированного характера информации, разобраться в них под силу только человеку, имеющему профильное образование.

Ввод электрической линии в строение

Этот участок один из самых ответственных — ему требуется уделить отдельное внимание. Если проводка эксплуатируется уже много лет, то, скорее всего, она устарела и не соответствует современным требованиям.

Не стоит забывать и о том, что из-за воздействия солнца и резкого перепада температур, в этих местах изоляция проводов со временем приходит в негодность, оголяя токонесущие жилы. Именно поэтому важен периодический контроль не только внутридомовой проводки, но особенно мест её ввода.

Представленное выше фото немного не в фокусе, но на нём прекрасно показано, как не нужно устраивать . В месте входа чётко видно, что изоляция нарушена, а дерево находится в непосредственном контакте с проводом. Это место является наиболее уязвимым.

Раньше, в виде прокладки, провод пропускали через отрезок резинового шланга, но едва ли можно сказать, что это более безопасно. Причина в том, что со временем резина рассыхается, а сажа в её составе образует токопроводящие мостики, так как по природе своей является углеродом.

Внимание! Если у вас в доме присутствует аналогичная схема, то имейте ввиду, что это мина замедленного действия. Чем быстрее будут приняты соответствующие меры для устранения неполадки, тем лучше.

Подземный ввод проводки

Провести силовую линию в строение можно двумя способами – подземным и воздушным. Второй способ наиболее безопасный, так как провода не подвергаются никаким воздействиям. Цена подземной прокладки кабеля будет значительно выше, так как потребует дополнительных затрат на земляные работы.

Кабель должен быть зарытым на глубину не менее 80 см, а вся охранная зона должны быть обозначена табличками. В местах входа в почву, ввода в здание и прохода через фундамент обязательно устанавливаются металлические гильзы из толстостенных труб.

Для герметизированного ввода кабеля через бетонные перекрытия и фундамент, существуют специальные современные системы. Так же для этой цели используются МГКП (Мастика герметизирующая для кабельных проходок), штукатурные составы и специальные уплотнители для гильз. Схемы этих устройств приведены на следующих картинках.

У такого подключения есть ещё один весомый плюс – она позволит произвести монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме. Здесь подразумевается строение из цельного бруса или сруба, если же ваш дом каркасного типа, то такой способ монтажа возможен и при воздушном вводе.

Как правило, это подключение делается при строительстве нового дома. Если же строение уже возведено, то целесообразно использовать следующий метод.

Воздушный ввод кабеля

На следующей схеме показан воздушный способ подводки. Для последнего участка от столба к дому должен использоваться провод с сечением от 16 мм, который относится к категории СИП (самонесущий изолированный провод).

Оболочка этого кабеля состоит из сшитого высокопрочного полиэтилена, который устойчив к перепадам температуры и инфракрасному излучению. Средний срок службы – до 25 лет.

Этот провод никогда не заводится внутрь дома, так как согласно правилам безопасности, категорически запрещено прокладывать алюминиевые кабели по сгораемым частям конструкции. Это значит, что внутри деревянных конструкций, разрешается использование проводов только с медными жилами.

Вместо него, от линии до распределительного щитка используется кабель типа ВВГнг. Он не поддерживает горения, что обозначено соответствующей маркировкой: «нг».

Благодаря своим характеристикам, такой провод отлично подходит для укладки, как на улице, так и в помещении. Однако будет лучше, если его дополнительно поместить в полимерную гофрированную трубку. Такая дополнительная изоляция обладает самозатухающими свойствами.

Переход с одного типа провода на другой, всегда делается снаружи. Сегодня для этих целей применяются специальные крепления и соединения (сжимы), которые обеспечивают надёжную фиксацию и контакт, без возможности искрения и окисления.

Как и в случае подземной укладки, в местах прохода сквозь стены дома (в том числе и внутренние), обязательно устанавливается металлическая гильза, выполняющая следующие задачи.

  • Защита кабеля от повреждений, вызываемых при смещении конструкции, например, колебания грунта или усадка дома.
  • Труба, выполняя роль теплоотвода, предотвращает распространение пламени на стены, при возникновении короткого замыкания внутри неё.
  • Еще одна проблема каркасных домов — это грызуны, которые любят устраивать гнёзда в полостях стен. Металлическая гильза не даст им возможности повредить провода.

Толщина трубы должна строго соответствовать сечению кабеля. Так, если кабель имеет сечение до 4 мм2, то минимальная толщина стенки – 2,8 мм. Для более мощных кабелей используется труба в 3,2 мм.

Проводка по дому

Следующим небезопасным местом является часть линии от ввода внутрь помещения до распределительного щитка (ВУР). Проблема заключается в том, что щиток срабатывает на короткие замыкания, возникающие в части электрической цепи, проложенной от него, и указанный участок остаётся незащищённым.

Существует три метода обезопасить это место:

  • Первый – заключается в том, чтобы весь кабель поместить внутрь трубы, как в случае проходов сквозь стену.
  • Второй способ намного проще. Снаружи здания, непосредственно перед входом, устанавливается дополнительный защитный автомат, находящийся в герметичном боксе. Порог срабатывания дополнительного АЗ должен быть выше на шаг основного, расположенного в щитке.
  • Третий метод самый надёжный, но и самый неудобный. Работники энергетической компании выносят приборы учёта расхода электроэнергии и ВРУ на внешнюю стену или на столб ЛЭП.

Установка щитка ВРУ

Следующий этап – это установка распределительного щитка. Кратко опишем составляющие его элементы.

  • Корпус ВРУ бывает металлическим или пластиковым. Он представляет собой коробку, внутри которой имеются места для крепления счётчика электроэнергии, планка (DIN) для установки автоматов защиты, шин — нулевой и контура заземления. Не стоит экономить на размере щитка, всегда берите с запасом, чтобы при необходимости установки дополнительной аппаратуры, для неё нашлось место.
  • Счётчик расхода электроэнергии, опломбированный в энергетической компании.
  • Главный вводный АЗ. Он может быть двух- или трёхполюсным. На нём также ставится пломба от энергоснабжающей компании.
  • Следующими в цепочке идут однополюсные автоматы защиты. Их мощность должна соответствовать каждому выделенному для них участку внутри дома. Разбивка на зоны очень удобна и более безопасна, так как при необходимости вы можете обесточить не всю цепь, а только нужную часть.

Внимание: Мощность каждого автомата рассчитывается отдельно и должна обеспечить срабатывание при перегрузке сети в самом слабом её участке. То есть, если номинал розетки составляет 16 А, то мощность АЗ не должна превышать этого значения.

Из необязательных дополнительных устройств, рекомендуется установить УЗО. Это устройство реагирует на утечку тока и автоматически отключает электричество. Этот аппарат особенно актуален при наличии электрических линий во влажных помещениях – банях, ванных.

Дальнейшая разводка

Существует два метода разнести провода к точкам энергопотребления – скрытый и открытый. Первый проще выполнять во время строительства дома, в противном случае вы столкнётесь с масштабными переделками. Чтобы полностью обеспечить пожаробезопасность, все провода придётся помещать в несгораемую оболочку – в идеале металлическую трубу из стали или меди.

Многие используют гофру, но она менее надежна. Большие трудности возникнут и через много лет, когда потребуется заменить проводку. Подробно описывать этот метод не будем, так как это тема для отдельной статьи.

Выбрать монтаж открытой электропроводки в деревянном доме, технически и экономически гораздо целесообразней, не говоря уже про безопасность (см. ). Существуют несколько способов такого монтажа.

  • Ретро метод, заключающийся в том, что провода относят от деревянной стены на безопасное расстояние в 1 см. Сегодня он вошел в моду и многие производители предлагают специальные витые провода. Из-за огромного количества приборов в современном доме, как серьёзное решение электрификации рассматривать его не станем.
  • Отдельные участки кабеля, чьё сечение не превышает 6 мм2, можно располагать прямо на стене. Если ваш провод не имеет двойной или тройной изоляции, то под него необходимо поместить несгораемую прокладку, которая также устанавливается под розетки и выключатели. В качестве прокладок отлично подойдут металлические пластины или паранит.
  • Проводку можно разместить в гофрированную полимерную трубку, что даст более привлекательный вид, так как внутрь легко помещается несколько проводов. Этот метод идеален для технических помещений и мест с незаметными участками проводки.
  • Следующий и самый распространённый способ – это использование ПВХ кабель-каналов. Они выпускаются различных размеров и расцветок, поэтому вы легко сможете разместить все провода и закрыть съёмной крышкой, что придаст законченный вид.
  • Последним, самым эстетичным и дорогим методом, является использование электротехнических плинтусов. Они имеют сборную конструкцию и оснащены всеми необходимыми элементами для подъёмов к выключателям, распределительным коробкам и розеткам, прокладки углов, поворотов и прямых участков.

Проводка электрическая в деревянном доме – дело, которому стоит уделить внимание. Подойдя к вопросу профессионально, вы оградите себя от ненужных рисков. Для лучшего понимания темы, предлагаем дополнительно ознакомиться с видео, представленном в данной статье.

Это процедура кратковременного воздействия на кожу лица сверхнизкими температурами, которое осуществляется по массажным линиям. При этом происходит омоложение кожи, подтяжка овала лица, снятие отеков и.
Криомассаж лица в домашних условиях кубиками льда

Оцените статью
Добавить комментарий